Treetop
Himmelskuende smukke mesterværker i skoven
Placeret med skovens trætoppe i øjenhøjde og en spektakulær naturskøn udsigt over Vejle Fjord ligger det 60’er-modernistiske og mondæne Munkebjerg Hotel. Et hotel, som på trods af historiebevidsthed og sit tenderende retroudtryk, gemmer på en kok, som på ingen måde skuer bagud. Nicolaj Møller stormer i stedet ind i fremtiden.
Han står på nu fjerde år bag Munkebjergs gastronomiske manifestation – Restaurant Treetop. Hvordan de gør det, skal være usagt, men det er imponerede, hvordan de kontinuerligt kan fremtrylle unge mesterkokke her i skoven. Nikolaj er endnu et lysende eksempel herpå.
Første servering ud af de i alt sytten retter, som udgør den fulde menu ”Helheden” på Treetop, er en prisvindende østersservering med agurk, peberrod og wasabiiscreme. Mineralsk, frisk og med en sublim dosering af styrke akkompagneret af et herligt glas aldrende champagne Gardet 2005. Smagsmæssigt er vi allerede i top, og en perlerække af indbydende havorienterede retter følger flot trop.
Niveauet fra køkkenet er med minimale udslag konstant og skyhøjt. En eksemplarisk håndteret torsk, dækket af sirlige blade syltet glaskål med intens fumet på torskens ben og knaldgrøn dildolie frembringer for hver mundfuld spontane smil. Smil, der dog udfordres en smule af den tilhørende Viré-Clessé Quintaine 2018 fra Gautier Thévenet. En burgundisk chardonnay, som er lige lovlig voluminøs i forhold til den forfinede smag på tallerkenen. Heldigvis matcher glasset væsentlig bedre den efterfølgende grillede jomfruhummer med sprødt knas og gelatineret sauce blanquette.
En overlegen brissel statuerer atter både den smags- og håndværksmæssige mesterklasse. Indmad stegt til perfektion. Gylden overflade, yderst saftig men uden den mindste ”blævren”, tak! På trods af den jordnære råvare smager det himmelsk med brislens fedme, umami, karamelliserede maillardnoter og let røg, som bliver sat i spil med bitre og syrlige urter samt en skummende gomasauce, hvorfra sesammen fornemt understøtter den røgede og milde nøddesmag fra kødet. Saucerne er generelt et smagsstudie værd i sig selv.
Et overraskende møde mellem rødbede, kaviar og brunet smør skaber en smuk symbiose mellem land og hav. En forførende vagtel skaber akut rejselængsel med smagsreferencer til både vietnamesisk street food og Peking duck. Alle udvalgte råvarer giver fra start til slut mening og bliver sammensat i fuld harmoni. Der er noget befriende dogmefrit over Treetops smagskombinationer. Igen tydeligt illustreret i første dessert med hindbær, sichuanpeber og calvados. Kølige nordiske bær, som i sin friskhed nænsomt pirres af kinesiske aromaer og den varme smag af franske æbler. Forbilledlig lækker, hvor glade barndomsminder af hindbærfrysselvis vælter frem.
Eneste potentielle anke sådan en aften er en fornemmelse af, at omgivelserne, vin og service har svært ved at følge med i det skyhøje niveau køkkenet sætter. Det kræver naturligvis også sit, når hver en eneste af de sytten serveringer snildt kunne klare en gentagelse.
For det er uomtvisteligt Nicolaj Møllers utallige små Treetop-mesterværker, som knejser højest over Munkebjerg. På imponerende vis, og på trods af sine blot 27 år, fornemmer man allerede en stor stilistisk sikkerhed og rutine. Det, kombineret med en fremragende fornemmelse for optimale og nye smagskompositioner, gør, at man altid vil have lyst til at begive sig på skovtur med Nicolaj, hvor end stien fører hen i fremtiden.